2007.6.4 14:07
為什麼要來長崎？都是為了"愛し君へ"啊。
為什麼所有照片上的署名都是Shiki？都是因為菅野美穗在愛し君へ裡面就叫Tomokawa Shiki啊。
愛し君へ最終話，四季和俊介婚禮舉行的地點就在伊王島的沖之島天主堂。
旅館Check in，進房間放行李，稍微休息一下之後去坐路面電車。
我在剛到日本的前幾天常常不適應交通工具的左行方式，等車的時候常常走到站台上才發現並不是要去想去的方向。
畫面中的電車停下來的時候，要從後門上車，沒有整理券，然後下車從前門走，投錢。
長崎港旅客タミナルビル離大波止電停還有大約250公尺，當我找到售票處的時候，
幾乎已經沒有別的遊客登船了。不過發船時間還沒到，票買了就是可以登船。往伊王島單程650圓。
往伊王島的渡輪，以只有20分鐘的船程來看，算是相當大了，印象中露天觀景平台在第三層。
向南的船程中會穿過全白的女神(女神！)大橋，2005年12月開通，全長1289公尺。
海風非常的涼啊。我真的在長崎了耶，正在前往伊王島的海上。
然後，就到伊王島了。
應該很少有台灣人會來這個島上吧。
午後的伊王島港只有渡輪來的時候會熱鬧一下，渡輪走了，寬敞的路上久久才會有人車經過。
邊走邊拍的話，在新綠和鮮花齊放的五月，十分鐘是一定走不到天主堂的，
但是走著走著，在接近海邊的時候，會在左邊發現一個停著幾艘小舢舨的漁港，
這時候往右邊的山坡上面看，就會在迎面而來午後的陽光裡發現天主堂。
1871年，僅僅只有八坪大小的一代目天主堂在同樣的地點建立，
但是直到兩年後的1873年，日本對基督教長久以來的壓迫和禁教才終於解放。
現在所見的天主堂，是1931年建立的第三代天主堂。
長崎作為日本和西方文化接觸和交流的象徵地，1597年在秀吉令下，
從各地被捕獲的教徒和傳教士共26人被遊街押往長崎而後處死，其後對基督徒的殺戮始終源源不絕。
像是島原藩以「踏繪」辨別基督徒，不肯踩在聖母像等象徵上的即是基督徒，
隨後強迫基督徒改宗，不從者或者丟入火山口或者固定在沙灘上待漲潮慢慢溺死；
也有用稻草包裹不肯改宗的基督徒後點火焚燒，踏過繪的其他村民還必須圍繞在一旁跳舞唱歌，
不僅是宗教上的恐怖控制，也是對隱藏的基督徒乃至於一般村民的恐怖統治。
過去的伊王島民恐怕也為了基督教流了很多血吧。
目前島上不到一千人的居民之中，百分之六十以上是基督徒，是日本全國基督徒比率最高的一個町。
天主堂是開放自由參觀的，但是要和隔壁的司祭館先說一聲，而且室內禁止吸煙和攝影，也不能穿鞋子進去。
我到的時候已經超過下午五點了，雖然還是有當地的婆婆們進出禮拜，但是我還是在外面架腳架拍拍就好。
「從哪裡來的呢？」正在下階梯的婆婆這麼問。
「我...我是觀光客，台灣來的...」
「喔，台灣來的？怎麼會來這裡呢？」婆婆似乎很驚訝。
「這個，」我用手指指天主堂，「写真を撮る」
「原來如此...島上很少有年輕人來耶，真厲害...気をつけてね。」
天空還亮著，但也是吃晚飯的時間了。
關起門的教會，尚未日落，但是投射燈打開了。
一邊和不時出沒的蚊子奮戰，一邊察覺到氣溫也逐漸下降。
四周很安靜，往後看，在屋頂和道路堤防之外就是海，海也同樣安安靜靜。
回頭看天主堂，新月已經出來了。
離開天主堂的時候是晚上七點半，回港口的路上一個人一輛車都沒有，卻一點也不恐怖。
候船室裡只有一個阿伯看著電視，我推門進去的時候連頭都沒回。
本來打算回長崎再吃的，後來還是買了包竹筍造型的巧克力餅乾吃，有點像樂天小熊餅，但是超甜的。
在港口的電話亭打了越洋電話回家，也打了電話往東京，被嘲笑把颱風二號一起帶來日本。......
回到長崎已經接近晚上九點了，但是回濱口町的路面電車還是蠻擠的，
隨便去Lawson買了晚餐和啤酒，回到房間打開電視，求婚大作戰播到一半。
嗯，長崎晚安。
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